Le blog de la Dring Team

Brésil : suite et fin... anticipée

Wed, 12 Aug 2026 00:00:00 +0000

C’est peu dire qu’il nous en coûte d’écrire cet article. Les imprévus et l’improvisation ont ponctué notre voyage, c’est ce qui en a fait le sel et notre bonheur, et c’est ce qu’on recherche. Mais cette fois-ci, les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu et il a fallu faire avec. Et si nous avons tous les cinq appris beaucoup pendant ce périple, la fin aura été un cours accéléré. Nous avons mis du temps à trouver les mots pour commencer à écrire cet article et partager ces dernières semaines. Reprenons depuis notre dernière étape.

Après l’extraordinaire tronçon par les plages du Parana et du sud de l’État de Sao Paulo, nous sommes obligés de quitter provisoirement l’océan pour contourner toute l’aire de protection environnementale de Peruibe par les terres. À Ilha Comprida, nous sentons avec un petit pincement au cœur que nous quittons une zone littorale incroyablement préservée pour une partie bien plus balnéaire et urbanisée. Après un bon verre de glace açaï – lait concentré sucré – lait en poudre pour faire le plein ~~de gras et de sucre~~ d’énergie, nous quittons le sable pour retrouver un peu l’asphalte. Nous avons bien roulé dans la matinée, nous continuons à bon rythme l’après-midi. Dans les jours qui suivent, il va y avoir quelques passages très pluvieux. On essaye de caler les jours de vélo sur les journées sans pluie, d’autant plus que, pour nous épargner un tronçon d’autoroute et se faire un dernier kiff sauvage, on va prendre un petit “raccourci” par une piste que nous avons trouvée sur la carte. Ce jour-là, Sofia bat son record de distance en autonomie : 53 kilomètres ! Trop forte cette Soso ! En fin de journée, alors que le soleil est déjà bien bas (c’est l’hiver ici, il se couche vers 18h), nous nous arrêtons devant un petit bar au bord de la route. Après un court échange avec le propriétaire, nous sommes invités à dormir sur la terrasse du bar pour la nuit. Ce n’est pas LE bivouac de rêve, mais les gérants sont adorables, la terrasse en béton va nous permettre d’être bien isolés de l’humidité ambiante car nous sommes au bord d’un fleuve. Il y a aussi de quoi accrocher les moustiquaires et le propriétaire nous installe même un pommeau de douche dans les sanitaires. On frôle la perfection !

Au matin suivant, le bar ouvrant vers 7h30, on ne s’attarde pas et on profite de la fraîcheur. Nous sommes encore dans les brumes de l’océan qui n’est pas si loin, l’ambiance est mystérieuse lorsque l’on traverse le fleuve. La route est très agréable : l’asphalte déroule tout seul, nous avançons sans forcer, alternant plats, montées et descentes dans un paysage de forêts et de petites fermes de maracujas et de christophines. Nous sommes très attentifs aux petits avions qui survolent à très basse altitude les bananeraies car ils sont en train de larguer des produits phytosanitaires !! Et pas sûr qu’ils soient très regardants pour ne pas asperger de leur m**** 5 cyclos qui n’ont rien demandé. En fin de matinée, les ventres sur pattes qui nous accompagnent réclament déjà à manger. On décide de pousser jusqu’à un lieu indiqué par un simple panneau au bord de la route : Estaçao Itimirim.

À l’arrivée, nous parlons avec un vieux monsieur qui semble très enthousiasmé par notre périple. Puis nous nous calons sur un petit coin de table pour le pique-nique. On ne comprend pas trop quel est cet endroit… C’est grand, c’est propre, c’est joliment décoré, il y a plusieurs bâtiments très ouverts sur l’extérieur, une exposition de toiles, de la vente d’artisanat, un magnifique parc. Ce n’est pas un magasin. Au moment où nous pensons repartir, une employée du site nous explique le principe. Il y a plusieurs années, un riche monsieur (celui que nous avons en fait rencontré à notre arrivée) a décidé d’ouvrir ce site protéiforme à but non lucratif qui bénéficie à la communauté locale. Des artisans viennent s’y former pour ensuite y vendre leurs produits, des artistes exposent, il est possible de manger sur place, de louer une partie du site pour des évènements… bref, c’est vivant ! Et on peut aussi… y dormir et il y a une machine à laver ! Ça tombe très très bien car voilà bien trop longtemps que nous n’avons pas fait de lessive et demain, c’est de la grosse pluie de prévue. Beaucoup trop de signes du destin : c’est décidé, on s’y arrête pour une journée et deux nuits !

Au moment d’aborder la question du tarif, nous comprenons vite que le vieux monsieur a laissé des instructions pour que nous ne payions qu’une seule nuit, et encore au prix de deux personnes. Pourtant, le lieu et son utilité pour la communauté nous plaisent beaucoup, nous aimerions payer le juste prix, mais impossible, personne ne nous laissera le faire. En plus de ça, les personnes qui nous accueillent sont d’une grande gentillesse, nous sommes chouchoutés. Encore une fois, les enfants impressionnent et nous sommes choyés. Nous avons la plus grande chambre et chacun un matelas ! Le lendemain matin, une des dames nous a cuisiné un gâteau au chocolat pour le petit déjeuner, les gens prennent le temps de venir échanger quelques mots ou parler plus longuement. C’est une journée utilitaire : leçons pour les filles, cours d’anglais et lecture pour Nahuel, nettoyage et entretien des vélos pour Olivier, écriture du dernier article pour Marie. Nous explorons aussi le lieu : le jardin, la bibliothèque, l’artothèque, les différents ateliers de confection. C’est très intéressant. Et il pleut en effet des cordes, nous avons bien choisi notre journée de pause ! Nous aimerions bien rester une journée de plus mais la fenêtre météo est serrée pour réussir à passer la portion de piste sous le soleil.

21 juin, top départ pour le dernier tronçon de piste du voyage. Le taux d’humidité dans l’air est impressionnant, les vêtements que nous avons lavés hier n’ont absolument pas séché. Nous les “étendons” tant bien que mal sur nos sacoches afin qu’ils ne sentent pas trop l’humidité, on espère que tout va sécher un peu mieux au soleil. La route principale nous ferait inévitablement passer par une grosse vingtaine de kilomètres d’autoroute, nous n’en avons aucune envie ! Nous avons donc repéré une petite piste qui coupe à travers les montagnes. Après cela, pour pouvoir arriver à temps à Rio et prendre notre avion, nous irons au plus simple en suivant la côte sur la route 101 qui est goudronnée et relativement passante. Trois kilomètres après Estaçao Itimirim, nous sommes donc émus en nous engageant sur cette petite piste, qui est, nous le savons, la dernière de notre périple. Le revêtement est plutôt bon, il fait très beau et rapidement les bananeraies laissent place à la forêt primaire, c’est magnifique. Cette dernière nous permet d’avancer dans la fraîcheur, c’est très agréable. En étant attentifs, et grâce à Nahuel alias Œil de Lynx, nous arrivons à observer plusieurs toucans. Nous avançons bien, la journée est facile. Le dénivelé sera pour demain, c’est le jour le plus court de l’année et il n’y a pas beaucoup de possibilités de bivouac sauvage par ici.

À 15h, nous arrivons devant le petit bar perdu au milieu de rien et au bord de la rivière que nous avions repérée sur la carte. On demande à planter les tentes dans le petit terrain défriché attenant, plus ou moins plat mais qui fera amplement l’affaire. La jeune femme au bar est tout à fait d’accord mais nous demande : « vous ne seriez pas mieux sur la terrasse à l’abri quand même ? ». Ah si, c’est sûr, merci ! Dans l’heure qui suit, les filles s’installent pour faire leurs devoirs sur les petites tables du bar, Nahuel n’a que de l’anglais à faire. Voyant cela, la propriétaire leur prépare un gros saladier de pop-corn. La prévenance des Brésiliens nous touche beaucoup : ils ne se contentent pas de nous accueillir (ce qui est déjà génial en soi), ils devancent tous nos besoins et s’assurent que nous ayons tout ce qu’il faut pour être mieux que bien. En fin de soirée, un vieux monsieur, qui boit depuis notre arrivée, continue à enchaîner canette de bière sur canette de bière. La situation est assez drôle car nous attendons avant d’installer notre campement sur la terrasse, la fille des propriétaires, qui sert, attend avant de fermer. Nous sommes tous là à attendre patiemment autour de lui qu’il daigne rentrer chez lui, à part lui bien sûr qui est trop saoul pour se rendre compte de quoi que ce soit… Nous devons attendre 21h30 pour installer les matelas, c’est un peu tardif !

Au matin, une belle montée nous attend et nous ne voulons pas gêner le fonctionnement du bar qui ouvre tôt. Nous partons donc à la fraîche, alourdis de quelques kilos supplémentaires de bananes et d’oranges offertes par les gens du bar ! Nous avons un genre de petit col à passer, la piste prend quelques degrés d’inclinaison avec de beaux petits raidillons. La transmission d’Olivier est clairement en fin de vie, impossible pour lui de forcer sur les pédales, la chaîne saute inévitablement. Nous organisons donc notre spécialité : le relais pousse-pousse ! Après quelques kilomètres encore dans la fraîcheur et la beauté de la forêt, la végétation change radicalement : nous circulons à nouveau entre les bananeraies. On préférait l’ambiance forêt mais on prend un peu de hauteur, c’est très joli ! Nous passons à 400 mètres d’altitude, certainement le plus petit col du voyage, et redescendons de l’autre côté. Lorsque nous retrouvons l’asphalte, nous sommes tous un peu tristes de savoir que ça y est, nous quittons la dernière piste de notre périple.

Le lendemain, comme prévu, le temps se dégrade. Nous avons rarement roulé aussi vite : la route est bonne, nous avons le vent dans le dos et surtout, la pluie arrive et nous espérons ne pas nous faire tremper. Nous rejoignons l’océan et la petite location que nous avons réservée juste avant l’arrivée du gros temps, ouf ! Ça souffle et il pleut des cordes ! Nous restons à l’abri la journée d’après. Cela permet à Olivier d’aller faire réparer le vélo de Sofia, de cuisiner un beau gâteau à l’orange et aux filles de boucler leurs dernières évaluations. Elles sont libérééééééées, délivrééééééées (et nous aussi par la même occasion, youpi !!) des devoirs scolaires.

Cette arrivée à Peruibe marque le début de près de 150 kilomètres de côte urbanisée presque en continu, nous ne sommes pas excessivement motivés par ce tronçon. Le temps est encore bien gris, mais nous avons le vent dans le dos et il est prévu qu’il reste dans ce sens, pour une fois cela va donc nous aider. Nous reprenons donc la route dans l’objectif d’aller le plus vite possible pour écourter ce tronçon pas spécialement excitant, et d’arriver en fin de journée aux portes de Santos. 58 kilomètres, c’est une belle journée ! Nous roulons au bord de l’océan mais le paysage n’est pas des plus exaltants et le temps est plutôt au gris. Heureusement, les Brésiliens vont se charger d’égayer cette journée : nous recevons quatre invitations dans la même journée ! La première vient de la dame chez qui nous louions le petit logement à Gaivota : elle nous propose de rester une journée de plus gratuitement. Puis, 1 kilomètre et demi après notre départ au matin, une dame s’arrête à notre hauteur en voiture pour nous inviter chez elle. Heuuuu c’est-à-dire qu’il est 9h30, on aimerait bien avancer un peu quand même ! 11h30, de nouveau une voiture qui ralentit près de nous : « Oh, génial ! C’est super ce que vous faites ! Justement, j’ai mes petits-enfants à déjeuner ce midi, ça leur ferait tellement plaisir de vous rencontrer ! ». Merci, mais ce fichu billet d’avion nous contraint, il faut avancer. Comme c’est frustrant ! Nous continuons notre chemin, suivant une piste cyclable plus ou moins à l’abandon, mais dont l’état s’améliore au fur et à mesure de la journée. Nous finissons par évoluer sur une belle piste, totalement séparée de la chaussée réservée aux voitures, qui serpente entre les palmiers et longe la plage au plus près. C’est plutôt sympa ! L’urbanisation se densifie, les immeubles gagnent de plus en plus d’étages. Tous les immeubles d’habitation sont couverts du sol au toit de carreaux de carrelage : quel travail pour poser ce revêtement, et surtout : quelle idée ?! Cette station balnéaire sans fin est déjà assez moche, là c’est super vilain…

Arrivés à Praia Grande, située juste avant Santos, nous sommes interpellés sur le trottoir par une dame directement depuis sa voiture qui crée un petit bouchon derrière elle. Elle nous supplie de l’attendre ici, elle va garer sa voiture. Bon, ok. Elle arrive effectivement au bout de deux minutes, avec une énergie folle. Elle nous demande ce que nous faisons là et nous propose de dormir chez elle ce soir. C’est la quatrième fois de la journée, on ne peut plus dire non ! Nous suivons donc Raquel et sa fille Dani, 21 ans, qui nous emmènent dans leur appartement de location qu’elles vont nous prêter. Elles-mêmes vivent dans l’immeuble attenant, dans un tout petit appartement. Une bonne énergie passe tout de suite avec elles, ainsi que Maria, 12 ans, qui nous rejoint. Au bout de quelques minutes de conversation, nous comprenons que Raquel vient de perdre son mari (et donc Dani son papa) il y a trois semaines. Elles sont en train de traverser une étape difficile de leur vie et sont plus que ravies de nous avoir avec elles pour penser à autre chose. On cuisine, on mange, on papote, l’ambiance est électrique. Marie, dont la maman se bat contre un cancer depuis octobre dernier et dont l’état de santé ne cesse de baisser, est elle aussi à fleur de peau. On rit, on pleure, on se prend dans les bras, on se console de nos chagrins respectifs, on se répare. Il y a quelque chose de fort qui passe entre nous. Bref, tout ça se finit en course de petit scooter électrique dans les couloirs étroits du quatorzième étage de leur immeuble, dans un fou rire général. Bilan des courses : on reste une journée de plus pour prolonger cette rencontre, aller se baigner dans l’océan et bien sûr… manger ! Raquel nous avouera que depuis la mort de son mari, elles avaient beaucoup de difficultés à reprendre le cours de la vie ordinaire, tournant en rond et n’ayant plus goût à grand-chose. Qu’elles étaient dans l’attente d’un « coup de pouce » et que ce coup de pouce, c’est nous. Waouh, incroyable, quel honneur de se dire qu’on peut avoir ce pouvoir-là, que c’est possible de tant donner en recevant nous-mêmes ! Nous repartons de chez elles le jour d’après, les sacoches chargées de cadeaux et le cœur rempli d’amour. Dani nous confie une lettre « à lire plus tard » qu’elle a rédigée en français et que nous lirons avec émotion au déjeuner sous les palmiers.

Ce jour-là, nous nous apprêtons à traverser la ville de Santos. Nous avons un peu d’appréhension car, par expérience, nous savons que les traversées de ville sont rarement des parties de plaisir, d’autant que nous sommes samedi. Eh bien au contraire, nous nous régalons. L’infrastructure pour les vélos est impressionnante. Les pistes cyclables, sur lesquelles nous circulons depuis déjà près de 60 kilomètres, sont continues et de très bonne qualité, nous sommes bluffés ! C’est très densément urbanisé mais le front de mer est plutôt joli et les plages sont belles. C’est exactement l’idée qu’on se fait des grandes baies urbanisées brésiliennes. Nous sommes régulièrement alpagués par des gens qui nous félicitent d’oser voyager en vélo avec des enfants, c’est très bon pour l’ego ! Après un second bac, nous arrivons à Bertioga qui marque la fin de la zone urbaine de Santos, ça devrait être plus vert par la suite. D’ailleurs, nous venons d’entrer officiellement sur la Costa Verde, portion de côte entre Sao Paulo et Rio de Janeiro, caractérisée par la Serra do Mar, chaîne de montagnes recouverte par la Mata Atlantica, qui se jette directement dans les eaux bleues paradisiaques de l’Atlantique. On est impatient de découvrir ces paysages !

L’occupation du territoire par ici est assez déconcertante. La grande ville a fait place à d’immenses condominios (quartiers privés à l’accès restreint aux seuls habitants, généralement gardés à l’entrée) qui bordent le littoral les uns à la suite des autres. L’accès à la plage n’est pas interdit, mais il est de fait très restreint, ce n’est pas très agréable. Ici, pas de villages de pêcheurs, mais de grandes zones résidentielles, certainement destinées en priorité à des personnes ayant les moyens et vivant à Sao Paulo. On a hâte d’en sortir, cela devrait se faire après Sao Sebastiao. Ce soir-là, de nouveau nous sommes interpellés devant un magasin par Tami qui nous invite à dormir chez elle ! Incroyable ! Étant justement à la recherche d’un lieu pour la nuit, nous sautons sur l’occasion. Tami habite dans un de ces condominios, nous sommes chouchoutés : Tami qui vit dans une maison nous prête la maison attenante qui est aussi à elle. La maison est pour nous tout seuls, c’est très très classe, grand, et nous avons même… une piscine ! Autant vous dire qu’on profite.

En fin de journée, alors que la musique est à fond depuis déjà longtemps chez Tami, elle nous invite à venir faire un barbecue chez elle. On pensait arriver chez un couple tranquille, bon eh bien… pas vraiment ! La maison est remplie d’adultes. On pense alors à une bande de copains, de la famille. Ah non, toujours pas ! Là, Tami nous présente sa cuisinière, ici ses 3 gardes du corps armés. Ses ? Oui, ses gardes du corps. Armés ? Armés ! Ok, évaluation rapide de la situation, nos radars de situations potentiellement dangereuses s’allument, mais pas de dangers repérés. Tout le monde prend bien soin de nous, on mange bien, on boit (un peu) aussi, l’ambiance est plutôt cool. Au cours de la conversation, Tami nous explique l’origine de son impressionnante blessure au cou et de son handicap au bras droit : il y a plusieurs années, elle s’est fait… tirer une balle dans la tête puis a été laissée pour morte ! Comme elle le dit, c’est une miraculée, elle ne devrait pas être là aujourd’hui. Depuis ce jour, elle nous explique s’être donné pour mission d’aider une personne chaque jour. C’est donc notre tour aujourd’hui ! Plus tard dans la soirée, enfin vers 19h30, la situation commence à déraper : Tami dépose tout à coup plusieurs énormes liasses de billets au milieu de la table à manger, comme si c’était la chose la plus naturelle du monde. Commence alors un jeu d’alcool : pour tout shot d’alcool fort avalé cul sec, le participant gagne 50 reais. Bon, alcool, jeu d’argent, armes… On a beau ne pas se sentir en insécurité, et tout le monde a beau continuer à être très gentil avec nous, ça commence à faire un peu trop de choses qui ne nous plaisent pas en présence des enfants. Nous préférons nous éclipser discrètement. Quelle rencontre étonnante ! Encore une fois, nous avons été reçus comme des rois et avec beaucoup de gentillesse par de parfaits inconnus. Mais nous resterons avec cette question en suspens : qui est vraiment Tami ?

Le lendemain, nous sortons enfin de la zone urbanisée pour commencer à parcourir une partie de la côte bien plus sauvage. Les montagnes recouvertes par la Mata Atlantica se jettent abruptement dans l’océan. Les couleurs sont incroyables : les verts de la forêt, les bleus de la mer, tour à tour profonds ou turquoise, les plages de sable blanc, l’air saturé de soleil. C’est beau ! Les occasions de baignade sont nombreuses. Pour ne rien gâcher, la route recommence un peu à grimper, nous passons de petites baies en petites baies en franchissant de courts passages montagneux. Le premier est spécialement intense, pas très long mais la pente est forte. En milieu de côte, nous nous retrouvons derrière un camion qui transporte un chargement dément de briques, ça déborde partout. Il vient à peine de nous doubler à très très petite vitesse et s’engage dans l’épingle à cheveux juste devant nous qu’il pile… et commence à reculer. Petit moment de flottement, va-t-on se faire écraser comme des crêpes ?? Après quelques minutes, nous le doublons prudemment, le pauvre ne nous doublera pas, la pente était trop forte !

Nous finissons par arriver à Sao Sebastiao, puis nous filons vers Caraguatatuba. 1er juillet, dans un petit posto de bord de plage, nous goûtons enfin une noix de coco fraîche et son eau, les enfants ne connaissaient pas. Milieu de journée, nous sommes posés sur une plage paradisiaque pour le déjeuner : eau transparente, dauphins et tortue verte, palmiers, sable blanc. On est bien. C’est dans ce cadre idyllique que la tempête va pourtant s’abattre sur nous. La maman de Marie est malade et traitée contre un cancer depuis le mois d’octobre. Il a fallu faire avec cette composante inattendue depuis plusieurs mois, en essayant d’être présents au mieux malgré la distance. Mais cette fois-ci, son état de santé se dégrade vite et fort depuis plusieurs jours, la situation commence à être vraiment critique. Le papa de Marie nous appelle pour nous apprendre ces terribles nouvelles, nous sommes désemparés. Nous avions anticipé cette possibilité depuis longtemps, mais maintenant qu’on y est, on se prend une énorme claque. En quelques secondes, tout bascule : il ne nous faut donc pas longtemps pour prendre la décision de rentrer en urgence pour être avec nos proches, c’est vraiment le plus important. Mais que c’est difficile…

Initialement, nous avions prévu un retour tout en douceur et en lenteur : Rio – Londres en avion, Londres – Poole en vélo, Poole – Saint-Malo en bateau, puis enfin Saint-Malo – Angers en passant par Nantes. Difficile de faire plus lent ! Nous allons donc rentrer de manière un peu plus brutale que prévu. Après avoir encaissé le coup de parpaing, tout s’enchaîne très, très vite. Maintenant que la décision est prise, on veut aller au plus vite. On se trouve une location depuis laquelle on va pouvoir organiser le rapatriement. Coup de fil à l’assurance, ouf, ils vont pouvoir nous prendre en charge de Sao Paulo jusqu’à Nantes. On peut choisir n’importe quel vol chez Air France, nous aurons des places dessus. C’est le soulagement. Il faut maintenant trouver de quoi emballer les vélos et gérer le transfert de 5 personnes, 5 vélos, chacun dans une caisse en carton, et environ 100 kilos de bagages de Caraguatatuba à Sao Paulo. C’est une bonne source de stress mais en 48h, tout est organisé ! Gestion de situation d’urgence sous pression : ça y est, on est rodé. Le 4, nous embarquons famille et matériel dans deux véhicules de location, filons jusqu’à l’aéroport international de Sao Paulo. Nous quittons le sol sud-américain et arrivons le 5 juillet à l’aéroport de Nantes. Nos proches sont là, nous allons pouvoir enfin tous entourer la maman de Marie, et ça, ça n’a pas de prix !

Cet article étant déjà bien long, nous publierons prochainement un petit article qui fera le bilan de notre aventure !

L'odyssée sud-brésilienne

Sat, 20 Jun 2026 00:00:00 +0000

Durant ce voyage, les étapes se suivent mais ne se ressemblent pas ! Après les hauts cols péruviens, l’altiplano bolivien, le désert nord-argentin, les montagnes verdoyantes de la Patagonie chilienne, la campagne tropicale du Paraguay, nous ouvrons une nouvelle page de notre périple en pédalant sur la côte Atlantique au Brésil. De nouveau, nous changeons totalement de paysages, et c’est génial ! Depuis notre étape à Florianopolis, nous venons de vivre trois semaines exceptionnelles dans un environnement auquel on ne s’attendait pas du tout (d’où l’intérêt de ne rien préparer…) ! Marie, qui a étudié pendant un semestre à l’université de Curitiba dans l’état du Parana, connaissait un peu la région et avait un peu peur que nous nous retrouvions beaucoup en milieu urbain. C’est tout le contraire qui s’est passé car nous n’avons roulé presque que sur des pistes et n’avons traversé que de petites villes, des villages, voire des communautés isolées au milieu de la mangrove accessibles uniquement par bateau !

Tout commence à Joinville où nous récupérons nos vélos et partons le 1er juin. Il fait beau, la température est parfaite, tout le monde est super excité à l’idée de reprendre la route : l’itinéraire sera-t-il agréable ? Les brésiliens seront-ils aussi chaleureux que leurs voisins sud-américains ? La caïpirinha sera-t-elle fraîche ? Bref, autant d’interrogations existentielles qui nous animent. L’enthousiasme est au rendez-vous ! Première étape : sortir de cette grande ville. Nous faisons deux ou trois petits arrêts pour faire un peu de ravitaillement, passer chez Décathlon (oui, Décathlon !), réparer la chaîne du vélo de Nahuel, acheter de quoi grignoter pour le déjeuner, etc. Les reprises après plusieurs jours de pause prennent toujours un peu plus de temps. Et c’est parti ! La sortie de la ville se fait on ne peut plus simplement car il y a plein de pistes cyclables physiquement séparées du reste de la route. Le trafic est correct, il faut faire attention aux intersections, mais c’est vraiment facile. Sur notre trajet, nous nous mêlons au flot immense de cyclos en bleu de travail à l’approche d’une usine. Certains arrivent, d’autres finissent leur journée, mais en tout cas, c’est plutôt vélo pour les ouvriers et grosses bagnoles rutilantes pour les autres par ici. Nous contournons l’aéroport de la ville et nous retrouvons presque d’un coup d’un seul à la campagne. Le paysage s’ouvre au bord de la route, ça fait du bien ! Arrivés au bout de la route, une seule option pour continuer : il faut prendre le bac pour traverser sur l’autre rive. On aurait pu se contenter de prendre plein nord depuis le centre de Joinville, mais on avait envie de s’éloigner le plus possible des grands axes pour retrouver la piste. Nous voilà donc de l’autre côté du Rio Palmital grâce à cette rapide liaison par bateau, premier d’une longue série.

Au bout de quelques kilomètres, on s’engage sur une petite piste tranquille qui longe les montagnes voisines en filant vers le nord, et qui dessert plusieurs communautés indigènes. Comme au Paraguay, il s’agit ici encore de guaranis. La végétation est dense, il n’y a que très peu de circulation sur cette route, c’est agréable. Pour cette journée de reprise, on a hâte de ressortir les tentes. Nous nous trouvons un petit terrain en face d’une maison, et, avec l’accord des propriétaires, on s’installe là pour la nuit. Les gens sont très accueillants, et même très prévenants car une fois la nuit tombée et les moustiques de sortie, le monsieur nous sort une pleine brouette de petit bois pour faire un feu, ou plutôt de la fumée qui éloignera ces vampires ailés. Olivier, le chef cuistot officiel du voyage, nous a encore concocté de délicieux mbéjus, sa technique se perfectionne. Il fait bon, le concert nocturne des animaux de la forêt a commencé, on est bien ! Pour les jours qui suivent, nous avons décidé d’emprunter une petite piste qui se faufile entre deux massifs montagneux qui sont deux parcs nationaux. Après un passage express dans la petite ville de Garuva, nous passons une bonne journée et demi entre champs de bananiers et champs de palme : ce n’est pas très varié mais avec les montagnes recouvertes par la forêt en arrière-plan, c’est plutôt joli ! Çà et là, nous voyons sur le bord de la route les baraquements où vivent les ouvriers agricoles, et leurs familles, qui travaillent dans ces plantations. Le quotidien de ces personnes doit être rude, leur lieu de vie est plus que sommaire et le confort ici paraît inexistant. L’atmosphère est saturée d’humidité, et encore, nous ne sommes pas à la saison la plus chaude…

Le temps se gâte, nous pédalons sous la pluie. Ce n’est pas évident, rien ne sèche, la piste n’est pas terrible et colle un peu aux roues. Dans une ligne droite, un camion que nous croisons décide d’accélérer au niveau de Marie… en roulant dans une énorme flaque. Elle se retrouve trempée d’une bonne boue des pieds à la tête, tout est repeint, même ses sacoches. Heureusement, le paysage dans lequel nous évoluons reste joli malgré la météo maussade. Et de nouveau, nous vérifions le proverbe maintes fois éprouvé : une journée moyenne se termine toujours très bien. Cette fois-ci, ce sera grâce à Léa et Zico chez qui Nahuel et Olivier font notre première demande d’hospitalité à l’improviste, en en portugnol por favor. Pour une première au Brésil, nous ne sommes pas déçus ! Nous sommes reçus tellement gentiment, avec beaucoup de simplicité, comme si nous étions de vieux amis. Léa est extrêmement prévenante : initialement, nous avions demandé l’autorisation de planter la tente dans le jardin. Mais comme il pleut de plus belle, Léa nous offre de dormir à l’intérieur de leur petite maison de vacances, qui n’est pourtant pas immense. Alors, elle installe des matelas dans le salon pour les enfants et nous, adultes, avons même un lit double dans une chambre. Léa s’inquiète de tout : « Avez-vous des serviettes ? Du savon ? Avez-vous assez de couvertures ? De nourriture ? Les enfants sont bien installées ? ». Nous papotons une bonne partie de la soirée, Léa et Zico nous redisent combien ils sont contents de nous recevoir. C’est génial !

Le lendemain, nous devons passer par un petit col. Rien de méchant, on monte jusqu’à 400 mètres depuis le niveau de la mer. Sur quelques kilomètres, il n’y a plus de présence humaine à part la piste. Nous évoluons au cœur de la Mata Atlantica, encore appelée forêt atlantique. Cette forêt tropicale humide, dont nous vous avons parlé dans un précédent article, s’étire le long du littoral brésilien, mais aussi au Paraguay et dans le Nord-argentin. Déforestation, urbanisation intense, etc. en quelques dizaines d’années, sa superficie a été réduite à 7,3 % de sa superficie initiale ! Ce triste chiffre en fait une des forêts tropicales les plus menacées au monde. Pourtant, elle abrite une biodiversité exceptionnellement dense. Séparée géographiquement des autres forêts d’Amérique du Sud, elle a des taux d’endémisme animal et végétal très élevés. On arrive à y apercevoir pas mal d’oiseaux, mais nous ne sommes pas assez discrets et nous ne nous éloignons pas assez des routes pour pouvoir observer beaucoup d’animaux. Il y a également des jaguars qui se baladent dans la région ! Le passage du petit col, intense, se fait donc au beau milieu d’une forêt touffue et dense. Nous arrivons à boucler dans la journée un bel itinéraire de 42 km, et arrivons à Porto de Cima à côté de la ville de Morretes.

Nous y avons rendez-vous avec Priscila et Zé, une autre famille de cyclo-voyageurs. Sans les avoir jamais rencontré, on peut dire que nous avons croisé leur route un paquet de fois depuis le début de notre voyage. Il faut dire que la mode, en Amérique du Sud, est que chaque voyageur (à pied, en moto, à vélo et autres) colle sur toutes les surfaces planes disponibles des stickers avec le logo de son périple. Il y a deux ans, Zé et Priscila ont fait un voyage de dix mois avec leurs trois enfants du Pérou jusqu’à Ushuaia. Dans les Andes, c’était donc devenu un jeu pour nous de trouver leur logo un peu partout (resto de bord de route, panneaux de signalisations, etc). En se rendant compte qu’ils habitent au Brésil, nous avons eu envie de les rencontrer en chair et en os. Ne pouvant pas nous héberger dans leur maison, nous nous installons au petit camping à côté de chez eux. Mais nous avons eu l’occasion de partager de bons moments en papotant de beaucoup de choses, et notamment de partager nos expériences respectives sur cet immense espace de liberté qu’est le voyage à vélo.

Nous voulions profiter de la magnifique chaîne de montagne au pied de laquelle nous nous trouvons, et dans laquelle Marie a déjà eu la chance de randonner. Manque de bol, Olivier déclare une petite gastro qui le cloue au lit pendant deux jours. Heureusement, au troisième jour, il reprend du poil de la bête. Nous pensions reprendre la route, mais c’est trop bête de ne pas avoir fait une balade dans ce superbe massif. Nous restons une journée de plus et montons visiter la Cachoiera dos Macacos (la cascade des singes), une randonnée haute en couleur. On va être tranquille : il faut s’inscrire avant 9h00 dans le registre des gardes-forestiers pour pouvoir s’engager sur le chemin. Il est 9h10, le garde-forestier nous laisse gentiment passer, personne ne s’est engagé avant nous, il n’y aura pas foule ! Ça commence par la traversée à gué de deux rivières, puis nous nous enfonçons dans une forêt exubérante : la végétation est très dense, les racines immenses nous servent d’escaliers, nous avons l’impression de nous faire avaler par la forêt. Nous pourrons nous baigner à l’arrivée dans un bassin au pied d’une immense cascade avec vue sur montagne. La redescente était épique avec une chute d’Alicia et Nahuel qui a failli laisser partir ses chaussures dans le courant !

Zé et Priscila connaissent bien leur région, ils nous suggèrent un itinéraire très différent de la route que nous pensions emprunter. Parfait, on adore ce genre de changement de plan de dernière minute ! Ce qu’ils décrivent nous met l’eau à la bouche, et on ne va pas être déçu : pour atteindre le littoral, il nous faut contourner la baie de Paranagua, soit par la route d’asphalte au sud (ennui mortel !), soit par la piste au nord. Haha ! Vous commencez à nous connaître, bien sûr que nous avons pris la piste ! Et c’est reparti pour trois jours dans les cailloux ! Les enfants ont vraiment de la ressource : on ne monte jamais beaucoup mais c’est une succession de petites montagnes russes, avec notamment deux belles montées. La piste est en moyenne plutôt bonne, bien roulable. Non seulement les enfants sont motivés et y prennent du plaisir, mais ils suivent bien en termes de physique. La « petite-grande » Sofia a tellement progressé pendant ce voyage, elle grimpe maintenant vaillamment les côtes sur son petit vélo 20 pouces, et n’hésite pas à se mettre en danseuse quand ça devient du sérieux. C’est une telle fierté de les voir grandir et prendre en assurance comme ça !

Antonina, Lajeado, Potinga, Tagaçaba… les petits villages s’égrènent le long de la piste. Mais de nouveau, nous avançons sur une route assez isolée dans la forêt. C’est très tranquille car le trafic routier est vraiment faible. Nous rencontrons des soucis avec le pneu arrière de Nahuel qui crève à répétition, c’est très pénible. À chaque nouvelle crevaison, pas de corps étranger dans le pneu, la valve est bien en place, nous avons du mal à trouver la fuite. C’est pénible de perdre tout ce temps mais cela nous permet de mesurer la chance que nous avons de voyager avec un matériel fiable… du moins la plupart du temps ! Au bout de quelques sessions de montage / démontage au bord de la piste, nous finissons par localiser le problème : le fond de jante est vraiment mal en point et entame légèrement mais juste ce qu’il faut la chambre à air pour y faire un tout petit trou. Après bricolage d’un nouveau fond de jante (en chambre à air + scotch évidemment, MacGyver peut aller se rhabiller), nous ne sommes plus embêtés.

Nous arrivons, trois jours après notre départ de Morretes, à Guaraqueçaba. Nous y entrons par une petite route qui serpente entre les maisons de pêcheurs sur le front de mer. C’est magnifique ! Nous avons de nouveau rendez-vous, cette fois avec Luis. Nous nous sommes croisés sur la piste il y a deux jours, de nuit. Lui était en voiture, s’est à peine arrêté deux minutes mais a trouvé le temps de se dire que ça pourrait être chouette d’avoir une invasion de français dans sa maison. Arrivés sur place, l’invitation tient toujours. Et encore une fois, quand les brésiliens invitent, ce n’est pas pour rien. Chez Luis et Karina, nous sommes reçus comme des rois : une chambre pour nous, une chambre pour les enfants, nous sommes invités à dîner et nous passons une super soirée en leur compagnie, on rigole bien. Luis, que tout le monde connaît ici sous le surnom du polonais, est en fait descendant d’immigrés italiens. Il a un atelier automobile, aime les armes à feu et les poignards, s’est construit une cabane dans les bois et chasse du beau gibier. C’est un sacré personnage, il est adorable mais on sent qu’il ne faut pas trop trop l’énerver. En comparaison, Karina, qui bosse à l’hôpital, est douce et très posée. Ils forment vraiment un duo étonnant. Merci à eux pour leur accueil chaleureux !

Bravo à ceux qui sont toujours là, on a vraiment trop de choses à vous raconter sur ces trois dernières semaines ! Pour la suite, munissez-vous d’une carte ou prévoyez d’aller faire un tour sur la page itinéraire, c’est plus facile à suivre !

Jusqu’ici, la piste était déjà pas mal hors des sentiers battus. À partir de Guaraqueçaba, c’est vraiment l’aventure : il n’y aura carrément ni route ni pistes pendant des dizaines de kilomètres. En effet, cette partie du littoral est extrêmement découpée. C’est une succession d’îles aux formes très allongées et séparées par de touts petits bras de mer et des mangroves épaisses. Nous vous invitons à prendre le temps d’observer cette partie du littoral brésilien sur une carte, c’est très intéressant. Cet écosystème exceptionnel est heureusement très protégé, notamment par le parc national Superagui. Ses habitants possèdent une culture propre et forte : la culture Caiçara, issue du métissage entre les peuples autochtones Guarani, africains et portugais. Ils dépendent étroitement de la mer, la pèche a une place prépondérante dans leurs activités. Ils ont aussi une culture artistique et musicales qui leur est propre. Et en ce qui concerne les déplacements, ça va être du bricolage pour nous car il va nous falloir rouler sur la plage aux horaires favorables en termes de marée, et trouver des gens pour nous emmener en bateau pour les tronçons infranchissables par la terre. Oh que ça va être sympa !!!

Premier tronçon en bateau : Guaraqueçaba – Superagui. Nous cherchons à atteindre la pointe sud du parc national pour remonter ensuite vers le nord par la plage. On trouve Marcio, qui nous embarque tout notre matériel dans son petit bateau et nous avec. Quinze minutes avant l’embarquement, il pleuvait des seaux d’eau, il aura suffi d’un souffle d’air pour que, comme par magie, le soleil sorte éclatant de derrière les nuages au moment de monter à bord. Nous filons au départ dans un labyrinthe de mangrove, accompagnés par de nombreux ibis rouges magnifiques. Il faut connaître pour naviguer par ici ! Puis, le canal s’élargit et nous arrivons devant une sorte de passe : c’est Barra de Superagui. Au loin, nous distinguons les moutons d’écume sur la mer ouverte. Ici, c’est protégé, les bateaux sont tous à l’ancre devant la plage, il n’y a aucune digue pour mettre les bateaux à l’abri, c’est étonnant !

Nous débarquons toutes les affaires à la sauvage, directement sur la plage et dégottons rapidement un petit camping où nous installer. C’est la saison basse, très basse, peu de lieux sont ouverts pour accueillir les touristes de passage. Il faut vraiment imaginer un tout village, installé le long de la plage, ni rue ni infrastructure, juste des sentiers de sable entre les maisons. C’est très paisible ! Nous frappons par hasard au petit camping d’Adriano. Il n’est pas officiellement ouvert, mais nous propose de nous recevoir avec plaisir. Il est vraiment adorable, il nous offre même de “camper” dans sa maison en construction car demain, nous devons partir aux aurores pour être avec la marée. Moins nous aurons de choses à ranger, plus nous serons efficaces. Nous passons un superbe après-midi à la plage, les enfants se baignent avec des dauphins tout près d’eux (mais où s’arrête l’extraordinaire par ici ??). C’est vraiment génial car il n’y a absolument aucun touriste, nous avons l’impression d’être plongés dans une photographie, ou un tableau : les gens vaquent à leurs occupations, des pêcheurs rentrent, d’autres entretiennent leur embarcation. Nous sommes en contemplation. Le soir, nous passons pas mal de temps à papoter avec Adriano, puis nous rejoignons sa maman qui nous a invité à diner. Elle a perdu son mari il y a dix mois et nous raconte avec nostalgie mais un petit sourire aux lèvres ses souvenirs de camp de pêche, sous la tente pendant deux mois sur la plage, les trajets en bateau avec les enfants… C’est émouvant. Elle a passé sa journée debout à éplucher des crevettes (la pêche est bonne en ce moment), mais elle refusera tout net qu’on fasse la vaisselle. Pourtant, Olivier commence à la faire, mais c’est quand elle nous dit que c’est lui faire offense qu’il concède à arrêter. On ne rigole pas avec l’hospitalité au Brésil !

Étape suivante : atteindre Barra do Ararapira. Nous nous réveillons à 6h00 et réussissons l’exploit de lever le camp à 7h00 ! La basse mer est à 7h, on nous a dit que le sable était bien compact à marée basse mais bon, on préfère prendre de la marge ! Après avoir traversé trois kilomètres de forêt, nous arrivons sur la plage juste après le lever du soleil, l’ambiance est totalement magique ! La luminosité est encore basse, l’horizon et les montagnes là-bas, au loin, nimbés de brume, nous avons des kilomètres de plage absolument déserte pour nous tout seuls, vingt-et-un pour être plus précis. Nous sommes tous les cinq bouches-bées devant tant de beauté, c’est extraordinaire ! Le sable est effectivement bien compact, ça roule comme sur un tapis de billard (vous n’avez jamais essayé de faire du vélo sur une table de billard ?), et en plus, le vent se lève dans notre dos !

Nous avalons les 21 kilomètres en une bouchée et après une bonne baignade, nous devons quitter la plage qui se termine rapidement, suivre le petit chemin qui serpente dans la forêt basse. Nous atteignons Barra do Ararapira, village encore une fois uniquement accessible par la mer. C’est très très très calme. Notre prochaine étape consiste à rejoindre par bateau Maruja, d’où nous pourrons prendre un bateau de ligne régulière pour Cananeia (il faut suivre, on vous avait prévenu !). Le prochain bateau n’est pas avant mardi et nous sommes samedi. Nous préférons attendre tranquillement à Barra do Ararapira. Ça tombe bien, nous rencontrons Stéphane, cyclo-voyageur qui vient d’arriver en même temps que nous dans ce lieu isolé. Nous nous posons donc dans la petite pousada de Marcos pour faire une journée de pause. Nous voilà donc installés dans une sorte de petit paradis sans chichi face à une petite lagune au bout du monde. Les enfants passent pas mal de temps à pêcher depuis le bout du ponton (la canne à pêche chilienne sert enfin !) ou à chercher des petits crabes dans le sable. Nous échangeons longuement sur nos itinéraires avec Stéphane. Nahuel boucle son programme scolaire ! Nous avons l’impression d’être un peu dans une bulle hors du monde. Le temps semble s’être suspendu, nous dégustons chaque minute.

Étape suivante : nous prenons un autre petit bateau, trouvé via un contact d’un contact (c’est un peu d’organisation tout ça !) qui nous emmène sur l’île d’en face, à Maruja. Le temps se gâte, on fait le trajet en bateau sous la pluie, mais c’est l’aventure ! Le passage de la barre à l’entrée de la lagune est plus remuant car l’océan est agité et s’y engouffre avec force. Nous passons une petite nuit à Maruja, plus précisément installés dans les sanitaires du camping pour éviter d’avoir à démonter les tentes sous la pluie le lendemain, encore une petite communauté sans route au bord de la plage. Elle est installée côté lagune au calme, mais les petits chemins de sable qui quadrillent le village mène à la plage côté océan. Le lendemain matin, mardi, le bateau de ligne est à l’heure, encore un ! C’est une ligne affrétée par le gouvernement de l’état de Sao Paulo pour désenclaver le village. Ce dernier bateau circule au pied des montagnes dans le dédale des mangroves, et nous mène à petit train jusqu’à la ville de Cananeia. Nous n’y restons que le temps de faire quelques courses et de déjeuner, puis nous traversons pour la dernière fois un bras de mer à bord d’un bac gratuit qui fait la liaison 24h/24 avec Boqueirao Sul. A ce stade, après deux bateaux privés, un bateau de ligne et un bac, des kilomètres de plage, le passage sur plusieurs îles et des kilomètres de mangroves traversés, nous sommes bien remontés vers le nord. Nous voici donc à l’extrême sud de l’état de Sao Paulo !

Nous sommes moins isolés ici car il existe une piste qui dessert Cananeai, mais on est encore un peu au bout du monde. On sait qu’on arrive bientôt au bout de cette région hors-norme, alors on profite à fond ! Après une bonne nuit de repos dans un petit camping au bord de la plage où encore une fois nous sommes les seuls touristes, nous reprenons la ~~route~~ plage. La marée s’est décalée, pas besoin de partir à l’aube. Le plaisir est le même qu’il y a quelques jours, c’est incroyable, quelle sensation de liberté !! Nous choisissons de faire une petite journée pour nous offrir, sur les conseils de Stéphane, une balade en bateau (on n’en a pas marre) mais cette fois uniquement pour observer la faune locale. Au coucher du soleil, nous sommes seuls sur le plan d’eau. La magie continue : des dauphins tournent autour du bateau, nous avons le temps d’admirer leur ballet tranquillement. Puis nous allons observer une île de mangrove sur laquelle une population d’ibis rouge se rejoint chaque soir pour être en sécurité pour la nuit. Ces oiseaux emblématiques de la région sont magnifiques, d’une couleur écarlate surréaliste qui tranche net sur le vert et le bleu ambiant ! Leurs poussins naissent marrons, mais ils se nourrissent de petits crabes de vase qui finissent par donner cette couleur éclatante à leur plumage.

La dernière journée de cette étape inoubliable se déroule sur la plage, dans le même climat de contemplation que toutes ces journées incroyables. Tour à tour, les enfants papotent ou rêvent sur leurs vélos. Nahuel fait des kilomètres supplémentaires pour trouver de jolis coquillages. Nous pourrions emprunter la route, mais nous avons beaucoup de plaisir à rouler de front sur cette large bande de sable, ensemble. L’arrivée à Ilha Comprida marque la fin de ce tronçon incroyable, encore un ! Merci à Priscila et Zé pour leurs précieux conseils pour l’itinéraire, nous étions partis pour faire complètement autre chose, mais ne regrettons pas de vous avoir écouté. C’était une sacrée logistique aussi bien en termes de ravitaillement, que pour les bateaux mais ça en valait la peine, largement. Il est difficile de retranscrire le calme, l’isolement, la contemplation, presque en lévitation, cette sensation de bout du monde, la joie profonde que nous avons ressentie. Devant toute cette beauté, il nous est arrivé plusieurs fois de rester tous silencieux, côte à côte sans bouger, hypnotisés. Ces moments-là n’ont pas de prix, ce sont des moments d’extase et de communion extraordinaires, avec ce qui nous entoure mais aussi entre nous.

Nous sommes retournés à un environnement un peu moins sauvage, mais pas à regret car la remontée vers Rio de Janeiro sera certainement très belle aussi. Les filles vont bientôt faire leurs dernières évaluations scolaires, après on sera sur un rythme scolaire de révision beaucoup plus tranquille. Nous avons déjà parcouru plus de 5000 kilomètres, il nous en reste 700 avant de repartir vers l’Europe, alors on va tâcher d’en profiter absolument chaque seconde. Ça ne devrait pas être compliqué. A très vite pour la suite, dans un prochain épisode !

Premières semaines au Brésil

Mon, 15 Jun 2026 00:00:00 +0000

Après le court arrêt à Puerto Iguazu pour profiter des chutes d’Iguazu côté argentin, nous quittons définitivement l’Argentine pour entrer au Brésil le 16 juin. Les enfants sont ravis, ils ont envie de découvrir ce beau pays dont Marie leur a souvent parlé.

Ce passage inaugure une longue période de pause sans vélo car nous nous apprêtons à faire une dizaine de jours de volontariat dans la structure portée par Anne-Sophie, française installée au Brésil depuis déjà de nombreuses années. Cela fait déjà un moment que l’idée de dépenser notre énergie non pas pour rouler mais pour faire avancer un projet local durant quelques jours nous trotte en tête. Cette opportunité tombe à pic : les enfants sont contents de se sédentariser un peu, et Anne-Sophie et Thiago, son mari brésilien, ont deux petites filles dans les âges de Sofia et Alicia qui parlent parfaitement français. Un toit fixe, deux copines, et… la scolarité à avancer, quand même, mais un peu de confort assuré et de pause en termes d’effort physique : les enfants sont ravis !

Après un passage de frontière express et un début de parcours sur autoroute (quel plaisir !), nous arrivons donc à Fazenda Fazendo, dans un petit quartier tranquille de la grande ville de Foz do Iguaçu. Nous en apprenons plus sur le projet d’Anne-Sophie, qui a débuté il y a un peu plus d’un an. La ville de Foz lui prête de supers locaux : une grande bâtisse avec une vaste salle polyvalente, des sanitaires, une grande cuisine, construite sur un vaste terrain avec terrain de sport et vestiaires, jardin, cours d’eau et petit bois, et petite maison attenante. À l’extérieur, tout pousse très vite, certaines zones sont totalement envahies de végétation. Anne-Sophie projette d’organiser un évènement début juillet. Pour pouvoir accueillir du public, il faudrait rendre plus accessible le site, et notamment son accès principal. Ce sera notre mission principale : le défrichage et nettoyage d’une partie du terrain. Nahuel et Sofia passeront du temps au désherbage, Alicia au ponçage et application de cire végétale sur les volets bois en compagnie de Marcus, bénévole britannique présent en même temps que nous. Bon, on ne va pas se mentir, les enfants ont passé des heures à jouer avec Gaby et Lilu, les filles de Anne-Sophie et Thiago, mais ils ont aussi bien participé à leur niveau. En échange, Anne-Sophie nous héberge sur place, nous cuisine de temps en temps de délicieux repas végans (on découvre de nouvelles recettes, on se régale et on apprend), et nous prenons part à quelques activités : Nahuel apprend à faire du monocycle, Thiago (qui est artiste circassien) apprend aux enfants les rudiments du trapèze et du tissu aérien, il y a des ateliers macramé / crochet et break dance. Le soir, c’est repas – film avec les enfants. Et les enfants ont l’immense bonheur de trouver une malle de déguisement lors d’un déjeuner chez Anne-Sophie, ils sont tellement contents !

Nous visitons le centre d’étude de Conscientologie de Foz do Iguaçu, qui nous laisse une impression disons… mitigée. Le principe du lieu c’est l’étude de la conscience, selon des méthodes dites scientifiques qui nous laissent perplexes. Le principe de ce mouvement de pensée, initiée par une personne se prétendant medium, est que la conscience existe indépendamment de l’enveloppe corporelle. Bon. Et donc, tout plein de personnes viennent en ce lieu, dont les infrastructures sont étonnamment modernes et futuristes, pour y étudier la conscience. L’image du fondateur est partout, sous la forme de photos de lui tout de blanc vêtu, des souliers au chapeau, avec son immense barbe blanche de vieux sage, en mode Dieu le père, ou encore d’objets lui ayant appartenu exposés dans des vitrines. On n’est pas loin du culte de la personnalité quand même là, non ? À l’heure du déjeuner, de nombreuses personnes se rendent manger au restaurant du site, ils sont en large majorité également tous habillés en blanc. Une partie de l’explication : le blanc est « perçu comme un filtre ou un bouclier qui aide à maintenir l’équilibre des énergies et la stabilité de l’aura ». Bon. L’ami d’Anne-Sophie qui travaille ici prend très gentiment deux heures de son temps pour nous faire visiter le lieu et nous expliquer le concept. Mais soit nous manquons d’ouverture d’esprit, soit ce mouvement tire quand même pas mal sur la secte. En tout cas, nous restons extrêmement dubitatifs.

Nous visitons également le Parque das Aves (Parc des Oiseaux), conseillé par Anne-Sophie qui connaît les fondateurs du lieu. C’est un parc qui présente des oiseaux d’Amérique du Sud et qui s’occupe d’oiseaux victimes de braconnage et de commerce illégal. Bon il n’y a pas que ça, et ce sont des animaux en volière. Mais le site est très bien fait, et il faut reconnaître que les volières sont vraiment de très grandes tailles, super bien entretenues et très végétalisées (en réalité elles sont construites directement dans la forêt). C’est une belle visite.

De toute la semaine, nous ne sortons pas beaucoup finalement. Notre occupation majeure est d’organiser notre prochain transfert en bus. En effet, le temps va commencer à nous manquer pour arriver à Rio à temps, et pas mal de gens (cyclos ou non), nous ont avertis que la route entre Foz et la côte ne présente pas spécialement d’intérêt, et est assez dangereuse à cause du trafic et du manque de place sur la chaussée. N’ayant pas envie de nous prendre la tête, ni de prendre de risques avec les enfants, nous prenons donc la décision de rejoindre la côte Atlantique en bus. Ce qui veut dire encore de l’emballage de vélo, et encore un peu de logistique pénible : pour pouvoir faire transiter nos vélos, impossible de les mettre en soute, aucune compagnie n’accepte autant de vélos en même temps sur le même trajet. Il faut donc les envoyer par colis. Mais pour ça, il faut un numéro fiscal ! Olivier, qui parle un portugnol impeccable, se débrouille parfaitement pour l’obtenir. Allez, cette fois-ci, c’est la dernière prise de tête logistique bus : après ça, on devrait réussir à rejoindre Rio à temps à vélo !

Le 27 mai, nous partons de Foz do Iguaçu. Les enfants sont très partagés entre peine à quitter un petit cocon bien confortable et leurs copines, et forte envie de reprendre l’aventure nomade ! Nous avons passé un super séjour à Fazenda Fazendo, c’était une expérience et un moment à part dans ce voyage, entre chantier, glandouille, cuisine vegan, balade et échange. Les émouvants adieux à Anne-Sophie et sa famille ont lieu à la gare routière, ils ont tenu à nous y accompagner. Et c’est reparti pour 17 heures de bus, trajet de nuit en direction de Florianopolis ! La prochaine étape est donc de rejoindre l’océan puis de longer la côte depuis l’île de Santa Catarina jusqu’à atteindre Rio d’où nous prendrons l’avion fin juillet. Marie y a trouvé un logement via le réseau Warmshowers dont nous faisons partie : une famille qui habite quasiment sur la plage. Premier rebondissement avant même d’y arriver : notre hôte nous signale qu’un de ses enfants a certainement le covid. Gloups ! Bon, notre plan logement gratuit tombe à l’eau. Il va falloir trouver un plan B dans cet endroit touristique donc cher. Et ça, ce n’est pas prévu dans les dépenses !

Deuxième douche froide : en arrivant de jour près de la côte, le paysage entre Joinville et Florianopolis nous fait très peur. C’est une succession quasi ininterrompue de stations balnéaires très denses avec gratte-ciel. Hou là là, c’est bien trop urbanisé pour nous cette histoire. Après étude des cartes directement dans le bus, on se rend compte que sur les routes envisageables pour remonter vers Joinville, cette fois en vélo, il y a parfois très peu d’alternatives à l’autoroute. Et le reste du temps consiste en la traversée de stations balnéaires coincées sur le trait de côte, aux pieds des immeubles. Re-gloups ! Bon, on décide de tout un peu à l’arrache, on ne peut pas tout le temps faire les bons choix… Réunion de crise dans le bus, entre deux appui-têtes ! On ne peut pas s’infliger ça, aucune envie !! Maintenant qu’on est rendu presque à Florianopolis, autant visiter un peu quand même, mais nous reprendrons le bus pour Joinville et reprendrons à pédaler de là. Les billets sont très abordables, cela ne nous coûtera pas trop cher, ouf. Les vélos sont arrivés à l’entrepôt de Florianopolis, nous n’avons qu’à les renvoyer un peu plus loin. C’est facile. Et bonne surprise à l’arrivée : Fernanda, qui nous accueille dans le petit AirBnb que nous avons réservé pour notre première nuit à Florianopolis, est ébahie de nous voir arriver avec nos 3 marmots et tout notre barda. Elle aussi a l’habitude de voyager, notre périple doit la toucher car très gentiment, elle nous invite à rester gratuitement chez elle jusqu’à la fin de la semaine !! Quelle chance ! Tout s’arrange, comme souvent les planètes s’alignent, notre choix un peu bancal et les surprises de dernière minute se transforment en super opportunité de visiter cette île magnifique sans que cela ne grève notre budget ! Sans cela, nous serions sûrement repartis beaucoup plus rapidement, merci Fernanda !

Nous avons donc le privilège de visiter l’île de Santa Catarina pendant trois jours complets. Les photos se passent d’explications : c’est vraiment magnifique !! C’est une grande île tout en longueur, notre logement se trouve au centre. N’ayant pas nos vélos, nous randonnons et concentrons nos balades sur la côte du centre et du sud, plus sauvage et moins balnéaire. Praia Mole, praia Lagoinha do Leste, Pantano do Sul… tout est beau !

La grande Sofia, qui fête ses 8 ans ce 31 mai, a droit à un anniversaire d’exception : randonnée dans des dunes dignes du Sahara, puis sur les rochers, puis en forêt tropicale dense, baignade sur une petite plage un peu cachée de carte postale et enfin glace au bord du lac pour finir. On voit même des pingouins à quelques mètres ! Incroyable cette non-organisation, mais quel kiff !

Cette grande pause sans vélo, qui aura tout de même duré près de trois semaines prend fin à Florianopolis. Le 1ᵉʳ juin, nous reprenons donc le bus jusqu’à Joinville pour enfin ré-enfourcher nos montures. À l’arrivée, tout le monde est là : enfants, bagages et vélos. Il n’y a eu aucune casse ni perte ! Nous sommes tous très impatients de reprendre la route et l’aventure pour découvrir ce beau et grand pays du haut de nos selles. Au programme des jours à venir : de la piste à travers des montagnes couvertes de forêt subtropicale humide et peuplées de jaguars, des kilomètres de plage désertiques et des passages tarabiscotés en bateau à travers les mangroves. Mais ça, ça ! C’est pour le prochain épisode !

En remontant le rio Paraná

Fri, 15 May 2026 00:00:00 +0000

Nous ne devions rester que deux petites journées à Encarnacion, nous y restons finalement quatre journées complètes ! Et pour une fois, pas pour cause de flemme de la part des enfants d’enchaîner les journées d’école, mais plutôt car nous sommes coincés pour raisons mécaniques. Quelques jours avant d’arriver, Sofia avait cassé la patte de dérailleur de son vélo. Cette pièce, peu coûteuse, est conçue pour casser lors d’un choc, protégeant ainsi le dérailleur, comme un fusible. Nous pensions pouvoir en trouver une assez facilement en ville mais pour un petit vélo comme ça, ça n’est pas standard du tout, il faut finalement en faire faire une neuve chez un tourneur fraiseur. Cela nous prend quelques jours (surtout car tout est fermé le week-end), mais finalement ce n’est pas mal. Cela nous permet de faire une petite pause après ces derniers jours durant lesquels nous avons bien avancé. Nous n’avions aucune attente en ce qui concerne Encarnacion, c’est donc plutôt une bonne surprise : le centre-ville où nous logeons est tranquille, et le fleuve Paraná, qui sépare Encarnacion de sa jumelle Posadas côté argentin, est très large à cet endroit. En allant à la plage, on a l’impression d’être au bord de la mer. Nos journées se divisent donc entre école le matin, bricolage des vélos, menus achats du genre quelques vêtements pour les enfants (ceux avec lesquels nous sommes partis commencent à vieillir entre l’abrasion naturelle, les UV, etc.), écriture du précédent article, lecture, balade à la plage. Les enfants goûtent pour la première fois l’eau de coco directement dans la noix de coco fraîche, sur une plage bordée de cocotiers, le décor est tropical ! Le rythme est tranquille. Les grosses chaleurs sont derrière nous, on commence même à avoir un peu frais. On ressort les couvertures pour la nuit, c’est pour dire. On se demande comment font les gens ici en hiver… même si les températures ne descendent pas énormément, l’isolation est totalement inexistante et les fenêtres ne sont absolument pas jointives !

Après quatre jours et demi à ce rythme, la nouvelle patte de dérailleur est enfin prête, on récupère le vélo de Sofia : nous pouvons repartir ! Après avoir essentiellement poursuivi vers le sud ces deux dernières semaines, nous quittons Encarnacion en direction du nord. L’objectif des prochains jours est de remonter en longeant de plus ou moins près le fleuve Paraná, frontière entre Paraguay et Argentine, puis traverser la frontière et aller visiter les célèbres chutes d’Iguazu. La route principale finirait pour nous faire passer par la ville de Ciudad del Este, pas forcément évidente à traverser en vélo, à fortiori avec des enfants. On aimerait donc dénicher une petite frontière un peu plus au sud, mais pour le moment, les infos sont un peu compliquées à obtenir. Un Français qui vit au Paraguay depuis plusieurs années nous affirme que nous n’en trouverons pas, Marie, la routeuse officielle du voyage, pense qu’il y en a forcément. Un fleuve en guise de frontière, c’est toujours très perméable. L’enjeu est de trouver un endroit avec un poste frontière pour traverser légalement. On verra bien en progressant vers le nord. Les locaux pourront certainement nous en dire plus.

Nous quittons Encarnacion le jeudi 30 avril au matin. Les premiers kilomètres sur la 2x2 voies sont comme à chaque entrée ou sortie de grande ville : assez désagréables. Il y a pas mal de circulation, nous sommes attentifs mais la présence d’une bande d’arrêt d’urgence vraiment large est sécurisante. Petite étape ce jour-là : nous arrivons à notre objectif après 33 km pour le déjeuner. Nous sommes à Trinidad et, après la séance d’école, c’est après-midi culturel puisque nous allons visiter un des deux sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO du territoire paraguayen : les ruines de la mission jésuite de Santisima Trinidad de Paraná. L’occasion pour nous d’en apprendre plus sur ces missions qui étaient réparties dans une vaste zone à cheval aujourd’hui entre le Paraguay, l’Argentine et le Brésil. Des frères jésuites y avaient établi des communautés alors étonnamment modernes dans leur mode de fonctionnement en comparaison avec la majorité de l’Amérique du Sud, colonisée par les Espagnols et les Portugais. Bien sûr on y évangélisait un peuple, les Guaranis, qui n’avait jusque-là rien demandé. Mais ils ont réussi à établir pendant plusieurs dizaines d’années un état avec une organisation sociale “utopique” avec notamment l’interdiction de l’esclavage, la juste répartition des richesses, un fonctionnement assez horizontal, une éducation et un accès aux soins même pour les plus démunis, la peine de mort abolie (au XVIIᵉ siècle !), un taux d’alphabétisation très élevé (contrairement à ce qui se passait en Europe au même moment), etc. Alors que les missions jésuites sont prospères, elles s’attirent les foudres des autorités coloniales qui finissent par obtenir l’évacuation des réductions, nom donné aux villages. Ce sont les ruines de ces réductions qui sont aujourd’hui préservées et qu’il est possible de visiter.

Nous avons vraiment apprécié cette visite en deux temps : en journée (en fin d’après-midi pour avoir la belle lumière du couchant), puis après le dîner, de nuit, avec les explications d’un guide et des lumières qui mettent joliment le site en valeur.

Le lendemain, c’est reparti. Nous sommes toujours sur la route principale, qui mène à Ciudad del Este, il y a donc pas mal de circulation. On essaye d’avancer vite. La route ne présente pas grand intérêt, les quelques petites villes traversées non plus, ce n’est pas bien palpitant. En revanche, on trouve encore des chipas, miam miam, c’est parfait en cas de coup de mou ! Mais le paysage traversé est très différent de ceux des jours précédents notre arrivée à Encarnacion. En prenant des routes secondaires, nous avions réussi à rester dans des zones avec une présence humaine importante avec beaucoup de petits hameaux et une végétation assez riche, de petites exploitations et quelques zones arborées. Ici, ce sont plutôt d’immenses champs en monoculture et villes assez espacées. L’avantage, c’est que la route est bonne, ça nous permet de faire de bonnes journées en termes de kilométrage (entre 40 et 47 km) malgré le dénivelé cumulé. Et bon, même si ce n’est pas très intéressant à traverser à vélo, c’est aussi important de voir ça pour comprendre la réalité du pays dans son ensemble.

Un après-midi, alors que nous entrons dans le village de Edelira, un homme dans une voiture à contre-sens (oui, c’est assez banal ici…) s’arrête à notre hauteur. Directement, il nous demande où nous nous dirigeons, et si nous souhaitons qu’il nous héberge. Bon, nous on dit oui ! Nous arrivons donc chez Carlos et Fernanda et leurs deux enfants qui nous accueillent à bras ouverts ! En fait, c’est Fernanda qui nous a doublé un peu plus tôt et qui s’est dit : « Oh, chouette, des voyageurs ! » et qui a demandé à Carlos de venir nous trouver sur la route histoire de ne pas nous louper ! On se retrouve donc à poser les tentes dans leur jardin. Incroyable, on n’a même plus besoin de demander pour trouver des endroits où dormir ! Carlos est garagiste et Fernanda institutrice. Ils ont des ressources financières qui ne leur permettent pas de voyager autant qu’ils le voudraient, alors leur façon de voyager à eux, c’est d’accueillir des voyageurs et de partager un moment avec eux. Nous passons une chaleureuse soirée au terme de laquelle Fernanda et Carlos nous invitent à rester le lendemain. Ce serait dommage de refuser ! Le lendemain, nous goûtons au reviro (mélange de farine de blé, huile, farine et œufs cuits et cassé en morceau, c’est économique et ça cale !) accompagné de cocido pour le petit-déjeuner. Au déjeuner, c’est parilla et tarte au citron que nous préparons pour le dessert (avec les citrons du jardin, encore meilleur !) ! Très gentiment, Carlos nous emmène nous balader au bord du Paraná dans l’après-midi. Il y a justement un tout petit office de migration mobile ainsi qu’un petit bateau, une lancha, qui doit permettre le passage en Argentine. On devrait bien pouvoir trouver la même chose quelques kilomètres plus au nord… En tout cas, quel accueil de la part de Fernanda et Carlos, et quel plaisir d’avoir échangé avec eux ! Merci !

En règle générale, l’accueil des Paraguayens continue à être incroyable. On retrouve la même sensation que ce que nous avions vu en Colombie il y a 14 ans : celle d’un peuple qui a conscience de sa réputation négative, ou ici plutôt inexistante, aux yeux des circuits touristiques classiques. Alors beaucoup sont extrêmement attentifs à ce que tout se passe au mieux pour nous, à ce que notre séjour se passe bien. Comme ce monsieur qui arrête sa voiture sur la route pour venir parler avec nous 5 minutes et nous proposer de l’argent. Nos enfants ont-ils l’air si malheureux ? Nos affaires sont-elles tellement crasseuses que les gens ont pitié de nous ?? Nous refusons évidemment cet argent, et ce monsieur adorable n’arrête de nous en proposer uniquement lorsque nous lui assurons que nous sommes ravis de notre séjour au Paraguay, et que les gens nous donnent déjà beaucoup en gentillesse, attention, hospitalité, temps et découverte de la culture locale.

Le 5 mai, la journée est longue et fastidieuse. Depuis que nous avons quitté Encarnacion, la route n’est qu’une succession de looooongues lignes droites interminables. Pas de plat, on ne monte ni de descend jamais énormément, mais au bout du compte, on fait pas mal de dénivelé dans la journée. En plus de cela, le paysage est franchement déprimant : des immenses plantations en monoculture au choix de maté, de soja, maïs ou sorgho parsemé çà et là de gigantesques panneaux publicitaires vantant les mérites de tel ou tel produit phytosanitaire à grand coup de visuel futuriste… quelle tristesse ! Il n’y a pas de vie dans ces immensités aseptisées. Heureusement que les rencontres viennent largement compenser tout ça. Au terme de cette longue journée donc, Olivier va acheter du fromage dans une petite épicerie. Il y rencontre Elizabeth, qui lui propose spontanément de camper dans le jardin attenant. Parfait, on commençait à fatiguer. Elle tient à nous offrir par la même occasion de la glace pour que l’on se fasse un petit terere et un gros sac de mandarines du jardin.

Alors que nous montons les tentes pendant que les enfants commencent leurs leçons, une ribambelle de petits loulous entre 6 et 11 ans débarquent. Ils sont super curieux, veulent comprendre comment on monte la tente, nous posent plein de questions : on sent qu’ils ont vraiment envie d’échanger. Ok, mission devoir annulée ! Et c’est parti pour des parties de cache-cache et de Uno avec Nahuel, Alicia et Sofia ! On passe ensuite une bonne partie de la soirée avec eux à bien rigoler à essayer d’abord de bien prononcer le guarani puis d’apprendre quelques mots. Et c’est balèze ! Ils sont tous bi voire tri-lingues : guarani à la maison, espagnol à l’école, souvent portugais aussi via un parent qui vient du Brésil. Ils nous parlent aussi de leur défilé à venir à l’occasion de la fête de l’indépendance du Paraguay dans quelques jours. Le système éducatif paraguayen fonctionne plus à l’ancienne, avec la mise en valeur des meilleurs élèves para rapport à leurs camarades de classe. Ils ont tous l’air les meilleurs élèves de leurs classes respectives, ils auront donc le droit de participer au défilé à des places d’honneur : porte-drapeau, mini-miss paraguayenne, etc. Bref, nous vérifions encore la règle : une journée de m**** se finit toujours bien ! À l’exception du gros rat qui se faufilera à côté de Marie lorsqu’elle se posera sur les latrines très très artisanales et, disons, odorantes, du hameau. Gloups !

Au moment de dire au-revoir à Elizabeth le lendemain, elle nous demande où nous nous dirigeons. Nous lui expliquons arriver bientôt à Puerto Iguazu pour y visiter les chutes : elle vit là-bas et nous invite à venir séjourner chez elle ! Pfff, c’est parfait ! Nous poursuivons et quittons enfin la route d’asphalte pour un peu de piste en latérite. Elle est bien sèche, ça roule tout seul. Nous arrivons au petit village un peu perdu d’Itaipyte car le lendemain, nous allons visiter les chutes de Nacunday. En quelques kilomètres, nous y voilà ! Et nous ne sommes pas déçus ! Avant les très touristiques chutes d’Iguazu, nous voulions voir des chutes moins fréquentées. Eh bien, c’est parfait, nous sommes seuls. Comme le site est perdu au fond d’un parc national, il n’y a pour ainsi dire pas d’infrastructures. La descente au pied des chutes se fait par un petit sentier abrupt dans la forêt dense et humide, il faut s’aider de cordes pour ne pas glisser. Pour les enfants, c’est l’aventure avec un grand A, ils sont plus que ravis ! Et ces chutes sont tout de même déjà bien impressionnantes !

Dans la nuit, nous essuyons un bel orage qui dure plusieurs heures : il pleut des cordes sur le toit en tôle super sonore, ça souffle, les enfants ne sont pas très rassurés… Mais surtout, ça ne nous arrange pas du tout car le lendemain, nous continuons sur la piste de terre vers la mini-frontière. Car oui ! Nous avons trouvé par où passer en demandant à du monde à Itaipyte. Il devrait y avoir un poste frontière entre Puerto Ita Vera et Puerto Wanda. Bon, on ne sait pas si les infos sont super fiables, suivant les personnes interrogées, nous n’avons pas forcément les mêmes réponses. Mais la probabilité est plutôt forte que ça passe, on tente notre chance.

Mais avec la pluie de la nuit, la terre très argileuse s’est gorgée d’eau et transformée en grosse boue bien épaisse et collante. C’est super difficile : elle colle aux pneus, se bloque dans les freins, fait des mottes tellement énormes que ça remplit les gardes-boues et finit par empêcher les roues de tourner. Petite galère entre les champs… On pensait arriver à la frontière en fin de matinée… mais c’est finalement trois heures plus tard qu’on descend de nos vélos à Puerto Ita Vera, fatigués, tout boueux et affamés. Les enfants sont d’une patience et d’une volonté à toute épreuve, on a de la chance ! Le dernier passeur est à 16h, on ne sait pas trop comment se fait le passage légal de la frontière… Voilà voilà, tout est maîtrisé !

En attendant, on voulait une petite frontière, on est servi ! On dirait vraiment un passage de contre-bande, mais c’est vraiment joli : la toute petite bourgade descend abruptement vers la rive du rio Paraná où nous attend la petite lancha qui va nous faire passer de l’autre côté. La dame à qui nous payons le passage note nos numéros de passeport sur un bout de papier, et nous tend en échange un petit talon genre ticket de kermesse. Ok ok… on verra bien de l’autre côté. Bye bye Paraguay, nous sommes émus de quitter de beau pays qui nous laisse un petit goût de reviens-y. Tranquillement mais sûrement, l’itinéraire d’un prochain voyage prend forme dans notre tête. Qui sait ? Dans 10, 15, 20 ans, avant ?

Nous traversons le fort courant du Paraná, c’est vraiment beau, et mettons pied à terre côté argentin. Il y a un vague sentier qui monte sec dans la pente, nous voilà à pousser les vélos dans la caillasse. On se demande un peu où on va… Et quand on finit par sortir des fourrés à côté du poste de migration argentin, enfin, les fonctionnaires ont l’air un peu surpris. Mais il y a bel et bien un poste frontière ! Que nous passons d’ailleurs sans souci, à notre plus grande surprise il faut bien le dire. On n’a toujours pas compris que personne ne nous ait posé plus de questions, mais l’essentiel, c’est que nous sommes passés en toute légalité, ouf ! Un de nos plus petits et plus improbables passages de frontière !

Avant de quitter Wanda, nous visitons la mine d’améthystes le lendemain. Les enfants sont ravis et en profite pour s’acheter des petits souvenirs. Puis nous filons vers Puerto Iguazu. On se fait une petite journée pour s’éviter un marathon jusqu’à la ville et nous nous posons au bord d’un petit lac de barrage. Le jour suivant, nous faisons notre dernière longue journée de vélo dans la région. C’est plus sauvage que du côté paraguayen, avec notamment plus de forêts et plus de panneaux demandant une attention des automobilistes à la faune sauvage : pumas, tapirs, etc. Il y a beaucoup plus de communautés indigènes guaranis visibles depuis la route, à qui nous disons bonjour de loin comme partout ailleurs. Ce sont souvent des regroupements de petites maisons, en fait plus des abris traditionnels assez précaires en bois et en feuille de palmes. Cela étonne beaucoup les enfants. Nos réalités et nos niveaux de vie sont extrêmement différents, cela saute aux yeux et les enfants le perçoivent fort, cela les met étonnamment mal à l’aise. Nous avons pourtant déjà été confrontés à cela, notamment en Bolivie, mais ici, on sent que ça les touche plus fort. Peut-être parce que nous voyons beaucoup d’enfants…

Nous arrivons enfin à Puerto Iguazu le 10 mai. Comme prévu, nous sommes accueillis comme des amis de longue date par Elizabeth et Christian. Ils nous aident à trouver un taxi pas cher pour aller jusqu’aux chutes d’Iguazu que nous visitons le sur-lendemain, après une journée de pause nécessaire pour profiter pleinement du site. Ces incroyables chutes, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO valent vraiment le détour. Elles interrompent le cours pourtant paisible du Paraná par une faille nette et franche de 80 mètres de profondeur par endroit : 275 chutes sur une longueur d’environ 3 kilomètres !! Et un lieu spécialement à couper le souffle : les gorges du diable, où la puissance de l’eau est telle qu’on ne distingue pas le fond du gouffre dans les embruns !! C’est vraiment exceptionnel ! Le site dans son ensemble est vraiment intéressant côté argentin car il est au cœur d’une zone de forêt tropicale préservée, très riche en faune et flore. On peut donc y observer de nombreuses espèces, c’est assez magique. Nous commençons notre visite par une rando sur un sentier très peu parcouru car plus excentré par rapport aux chutes. A 8h du matin, en polaire et manteau de pluie car il faisait encore bien frais, alors que le soleil était très bas et la brume matinale pas encore levée, c’est très paisible. On espérait voire un peu plus d’animaux, mais c’est déjà vraiment sympa ! Entre cette rando et l’ensemble des parcours sur les différentes passerelles, nous marchons tout de même 17 km sur la journée ! Nous n’avons pas regretté cette étape très touristique mais incontournable.

Nous passons de super moments en compagnie de Christian et Elizabeth, avec qui nous parlons beaucoup. Nous rencontrons également le papa de Christian chez qui nous sommes invités deux fois à manger. L’échange se fait beaucoup autour de bons repas, on essaye au maximum de cuisiner pour partager nos propres recettes mais on se fait beaucoup régaler par nos hôtes.

Les enfants, qui ont vraiment bien donné ces derniers temps, nous réclament à cor et à cri une « vraie journée de pause », à savoir : pas de vélo ni de leçons. On sent qu’ils ont besoin de repos. Alors, on remercie chaleureusement Christian et Elizabeth et on fait une surprise aux enfants : non pas une, mais deux journées de pause. Nous sommes donc posés dans une petite cabana dans un grand jardin entourés de bananiers et de fleurs tropicales. Un toit, des murs, des sanitaires propres, et… rien à faire ! Les enfants sont aux anges, et il faut reconnaître que se poser dans un endroit confortable une fois de temps en temps, c’est pas mal aussi ! Nous nous apprêtons donc à entrer au Brésil pour la suite de notre périple. La suite au prochain épisode bien sûr !

Paradis Paraguay

Mon, 27 Apr 2026 00:00:00 +0000

En repartant de notre dernière étape, dans les collines de Chololo, le plan de route n’était pas… comment dire ? tout à fait établi. Zéro contrainte en termes de choix de route, des possibilités d’itinéraire multiples (pas comme sur la Carretera Austral où nous étions sur pilote automatique), du temps devant nous, une envie : profiter de cette partie du Paraguay. Nous n’allons finalement rester que sur une petite portion du territoire paraguayen, qui est un pays une fois et demi plus grand que la France. La raison ? La géographie très particulière de ce territoire. Le fleuve Paraguay scinde le pays en deux parties. Toute la partie ouest du pays, appelée Chaco, se caractérise par un paysage de savane et de marécages, plutôt sec, assez peu peuplé (5 % de la population répartie sur 60 % de la superficie totale du pays !) et avec de grandes distances à parcourir au milieu de rien. Cette moitié du pays a malheureusement été sérieusement déforestée ces dernières années. Le Gran Chaco, deuxième plus grande forêt d’Amérique du Sud après la forêt amazonienne, à cheval sur le Paraguay, la Bolivie et l’Argentine a perdu 8 millions d’hectares entre 2000 et 2019 !! Pourquoi ? Principalement pour la production de soja afin qu’on ait de la viande pas chère en Europe par exemple… Songez-y l’été prochain en achetant des saucisses en tête de gondole pour les barbecues ! N’hésitez pas à voir le documentaire de Wojciech Ganczarek Qui paye votre barbecue ? La déforestation dans le Chaco et la consommation de viande. si vous voulez travailler un peu votre espagnol. On trouve donc dans le Chaco de grandes étendues d’exploitation en monoculture : riz, soja, maïs… Et apparemment pas mal de moustiques voraces ! Bref, rien de très attractif pour un périple à vélo avec des enfants ! On aurait bien aimé faire un tour du côté du Pantanal pour aller voir des grosses bêtes (crocodiles, singes, piranhas, etc) mais nous resterons sages pour raison budgétaire !

En étant partis à peu près du centre, nous nous concentrerons donc sur la partie est, beaucoup plus verte, beaucoup plus peuplée avec de nombreux petits villages, des collines, et des zones de forêts subtropicales. Le programme de ce côté-ci nous paraît bien plus attrayant ! L’objectif est de rallier Ciudad del Este mais certainement pas en ligne droite ! Nous allons faire quelques détours qui nous permettront notamment de visiter quelques parcs nationaux. Au départ de Chololo, nous repassons par Paraguari afin de rendre les clefs de leur maison à Nibely et Estela. Alicia a la bonne idée de se rendre compte qu’elle a oublié sa paire de chaussures à Nembly ! Nous en profitons donc pour lui en racheter une dans un magasin, dans lequel nous ne nous attendions pas à trouver autant de choix, on a de la chance. Pour la première fois au Paraguay, nous réussissons à pédaler deux jours de suite !! Victoire ! Au moins quand on avance ici, on avance bien. Pour le moment, nous progressons sur des routes d’asphalte, avec quasiment tout le temps un bas-côté assez large pour avancer relativement en sécurité. Le trafic est correct, le dénivelé très faible. Ça trace !! La petite Victoria et sa famille (où nous avons été conviés à poser nos matelas à l’intérieur plutôt que dans les tentes) nous hébergent, nous finissons par arriver au bout de la route goudronnée, au petit hameau de Minas Cué.

Nous nous y arrêtons pour visiter le parc national Ybycui. Nous essayons de ne pas partir trop tard pour aller faire un peu de rando, et coup de chance, il n’y a personne ! La balade se fait dans une forêt subtropicale, on y voit quelques petits animaux et oiseaux, mais il y a surtout une quantité impressionnante de papillons, c’est magnifique ! Espérés depuis longtemps par Nahuel, nous réussissons enfin à voir plusieurs magnifiques morphos bleu iridescent ! Les enfants sont super contents de découvrir ce type de paysages, surtout que tout ça se finit en maillot de bain pour une bonne baignade dans le bassin d’une cascade entourés par un nuage de papillons jaunes. Trop chouette !

Après cette belle journée, nous hésitons à reprendre la route : les prévisions météo ne sont pas très optimistes avec de belles pluies à venir, et on nous a mis en garde plusieurs fois au Paraguay : les pluies peuvent être très fortes et dans ce cas, les routes se transforment vite en torrents. On préfère éviter… Mais nous le sentons plutôt bien ce coup-ci, et décidons de continuer quand même. Cette fois-ci, on choisit d’aller s’amuser sur une petite piste de sable rouge pour rallier la petite ville de la Colmena. Pas grand-chose, environ 30 kilomètres, mais c’est une piste sympa qui ondule à travers une petite chaîne de collines verdoyantes. Au départ, il faut pousser un peu les vélos sur quelques portions de bacs à sable mais le reste du temps, c’est tout à fait roulable. La pluie de ces derniers jours alourdit le sable et nous évite plein de poussière. Il faut réussir à lire la piste avec un peu d’anticipation pour éviter les endroits où le sable est plus meuble, pour éviter de planter la roue avant et de tomber. Les enfants apprennent vite, ce qui n’empêche pas chacun d’entre nous de tomber au moins une fois. On se régale, ça fait vraiment plaisir. La riche forêt du parc laisse brutalement place à des plantations d’eucalyptus en monoculture, l’occasion d’en montrer aux enfants l’impact néfaste sur la biodiversité. Le soir même, nous sommes très contents de prendre une petite chambre dans une posada pour un jour de repos à la Colmnena car il pleut. Et pour le coup, effectivement il pleut des cordes. La cour de la maison où nous sommes se remplit d’eau rapidement, ça aurait beaucoup moins sympa en tente !

A partir de la Colmena, nous avons décidé de faire une boucle afin de traverser le parc Ybytyruzu (un paquet de points au Scrabble) avant de poursuivre notre route vers le sud. Ce qui donne un parcours absolument pas logique en termes d’efficacité, mais parfait en termes de plaisir ! De nouveau sur l’asphalte, à l’approche de Villarica, la route devient un peu plus passante, il faut composer avec de nombreux poids lourds, c’est un peu moins agréable. Mais nous demandons l’hospitalité chez Rodrigo et sa grand-mère qui nous accueillent avec le sourire. Elle (dont nous n’avons malheureusement pas compris le nom) n’est pas toute jeune, elle a une petite tendance à répéter les mêmes choses et nous parle dans ce qui nous semble être un petit mélange de guarani et d’espagnol. Sauf qu’en ce qui concerne le guarani, nous sommes des billes… ! Alors tant que Rodrigo n’est pas là, on alterne entre petits moments gênants où personne ne se comprend et coups d’œil désespérés entre nous pour demander silencieusement de l’aide lorsque vraiment on ne comprend rien ! Autre moment gênant : Rodrigo, 23 ans, qui étudie et fait des boulots harassants pour financer seul ses études, est confus de constater que leur douche (à l’extérieur bien sûr) n’est pas super propre et se confond en excuses. On a beau lui expliquer qu’on s’en contre-fiche, que d’avoir des toilettes c’est déjà un luxe pour nous, qu’on est déjà bien chanceux de pouvoir planter nos tentes dans leur jardin, il n’en démord pas. Plus tard, pour le dîner, nous demandons à leur acheter 5 œufs pour préparer le dîner. Nous aurons les 5 œufs, mais impossible de payer :« Des œufs ? J’en ai plein ! Je crois qu’on ne s’est pas bien compris, c’est hors de question que je te fasse payer ces œufs ! ». Et tous les jours, dès qu’on s’arrête, impossible de ne pas s’asseoir : à peine descendus de nos vélos, les gens sortent des chaises de chez eux pour que l’on puisse « se reposer ». Vraiment, l’hospitalité au Paraguay, c’est quelque chose !

Nous passons au nord de Villarica sans nous y arrêter, préférant rester dans la campagne. Un jour de grosse pluie est de nouveau annoncé, on se trouve un petit hébergement à Melgarejo pour échapper à la douche. Quand on dit hébergement, il ne faut pas s’imaginer des hôtels 4 étoiles. Question de budget oblige, on se limite à des hébergements très économiques, presque toujours à 5 dans la même chambre, souvent avec moins de lits que d’humains à caser et quasiment tout le temps avec des sanitaires… bon… au moins, ils ont le mérite d’être là !

Le jour suivant, c’est parti pour Ybytyruzu ! Nous quittons rapidement l’asphalte. On avait repéré un endroit où camper avec une rando à faire, et sommes attirés par un panneau qui promet « 8 km, le paradis sur terre ». Bon ben c’est parti alors ! On suit une petite piste en état assez moyen. La pluie de la veille rend la route plus collante mais on avance plutôt bien. Quelques petits raidillons nous obligent à pousser les vélos – à deux par vélo, comme au Chili –, mais quel plaisir de s’enfoncer au cœur des collines. Il y a quelques fermes le long de la piste mais la végétation devient plus dense de part et d’autres dès que nous sommes dans le parc. Nous progressons en fait dans les derniers vestiges de la Mata Atlantica, forêt primaire qui courait de la côte Atlantique au Brésil jusqu’au Paraguay. Nous aurons l’occasion d’en reparler dans les prochaines semaines. On arrive en milieu de journée dans ce qui semble en effet être le paradis sur terre : au bout de la piste, une belle propriété très bien entretenue, des fleurs, des fruits, de beaux arbres, et… une piscine ! Le tout au beau milieu de la forêt. Les enfants (et les parents) sont conquis, c’est décidé, on y reste une journée complète. Comme nous sommes en semaine, nous sommes seuls à profiter du lieu, c’est magique. Nous avons le droit d’installer notre campement sous le bel abri quasi au bord de la piscine. Le soir, nous nous endormons avec les bruits de la forêt environnante.

Le lendemain, nous sommes prêts à 9h pour aller marcher. Objectif : monter au sommet de la petite montagne qui nous domine juste à côté. Passé le portail de la propriété, nous nous enfonçons dans la forêt, avec ses insectes bizarres, ses champignons étonnants, ses bambous géants et toujours ses nombreux papillons. C’est une petite rando, mais l’arrivée au petit sommet, avec quelques petits pas d’escalade, tiendra les enfants en haleine jusqu’au bout. Et au sommet, quelle vue ! Le Paraguay étant un pays assez plat, dès qu’on prend un peu de hauteur, c’est chouette ! Un chien-saucisse nous a accompagné durant toute la randonnée, encouragé par les enfants. Malgré ses toutes petites pattes, il arrive à escalader ou à trouver des chemins détournés pour arriver jusqu’au sommet. Les enfants sont ravis d’avoir une mascotte, et épatés de son courage et sa témérité.

Pour ressortir du parc Ybytyruzu, nous voulons le traverser d’est en ouest. Ce n’est pas bien long, une petite trentaine de kilomètres tout au plus, mais la traversée est vraiment super ! De petits hameaux s’égrainent le long de la piste, qui est très agréable, la forêt n’est jamais loin et la vue sur les montagnes aux alentours très belle. On se régale ! Pour ne rien gâcher, les enfants sont en super forme et pour la première fois depuis le début du voyage, ils distancent les parents. Nos vélos ne sont que peu maniables sur cette piste défoncée qui monte lentement mais sûrement. Il y a quelques petites piscines de boue à passer mais surtout une rivière à traverser à gué. Ce qui fera dire à Sofia, des étoiles plein les yeux et le sourire jusqu’aux oreilles que « c’est vraiment la meilleure journée au Paraguay !! ». La montée en pente douce laisse place à une descente avec une forte déclivité, et un état des plus médiocres avec de gros cailloux qui roulent sous nos roues. On est bien content d’être passés dans ce sens-là ! Le soir, nous assistons à un coucher de soleil spectaculaire depuis un petit belvédère, c’est émouvant ! On peut dire que cette journée aura été complète et magique !

Nous nous endormons sans difficulté le soir, pour un repos bien mérité, seuls dans un petit camping perdu au bout d’une piste en cul-de-sac… enfin jusqu’à ce qu’arrive un car à 23h45 (oui, 23h45, vous avez bien lu !) qui vomit un groupe de touristes venus là pour faire la fête. Autant vous dire qu’à 23h50, la musique était déjà au max et que notre nuit à nous était bel et bien terminée. Ça a duré jusqu’à… 10h le lendemain, malgré nos demandes aimables (alors qu’en vrai on avait juste envie de leur cramer leur sono), et nous n’avons pas redormi de la nuit. Dur dur ! Mais quelle idée de venir dans un petit coin aussi paisible et reculé, au beau milieu d’un environnement exceptionnel, pour faire une grosse soirée !! Je ne sais pas, allez en boîte ! Mais pourquoi aller faire suer de pauvres cyclos fatigués ?? Au petit matin, deux fêtards encore bien éméchés viendront présenter des excuses pour le bord** de la nuit en… nous offrant une boîte de corned-beef ! Vraiment trop sympa ! En plus, au plus noir de la nuit, nous avions prévu notre vengeance : les réveiller tôt avec la chanson d’anniversaire pour Nahuel. Sauf qu’ils ne se sont jamais couchés ! Dommage !

C’est donc passablement fatigués et un brin grognons que nous partons de ce qui aurait pu être un petit endroit tranquille. Une fois sortis du parc, et nos petits détours finis, nous mettons cap vers le sud en appuyant sur l’accélérateur. Une dernière pause à Caazapa (dans un hospedaje étonnement chic pour notre budget) pour éviter une journée prévue avec beaucoup de pluie et finalement ensoleillée de bout en bout, et nous filons rapidement vers le sud du pays. Nous réussissons à éviter l’axe principal en faisant encore un petit détour un peu plus vers l’est, mais au moins cela nous évite le trafic. Nous passons sur une petite route dans un environnement très tropical : encore pas mal de petits hameaux disséminés par-ci par-là, des maisons aux couleurs vives, des fleurs partout, des pomelos, mandarines et citrons à cueillir partout, les manguiers qui commencent à donner leurs fruits (mais loin d’êtres mûrs), les vaches et taureaux qui broutent au bord de la route, et des gens souriants et aidant partout.

Au Paraguay, la dégustation des agrumes, en particulier les pomelos, se fait d’une manière très différente de celle employée chez nous en France. Nous avons eu la chance d’y être initiés, et comme un dessin vaut mieux qu’un long discours :

A Yataity, une famille nous offre l’hospitalité. Ils nous offrent d’utiliser leur cuisine, et comme ils tiennent une boucherie, nous leur achetons un peu de bœuf (né, élevé, abattu et débité sur place) pour cuisiner un guiso. Olivier met donc en application la recette de Sinfo apprise il y a maintenant quelques semaines :

Le guiso de Sinforrano

Pour 5 personnes :

Ingrédients

500 g de boeuf
~200 ml d’huile
du sel
entre 3 et 5 tomates suivant la taille
1 poivron
1 oignon
5 gousses d’ail
5 poignée de riz
feuilles de laurier
un peu d’amour

Modus operandi

Commencer par couper la viande en petits morceaux, plus c’est petit, meilleur c’est (et plus mastiquable aussi, vous allez comprendre dès la ligne suivante)
Frire la viande dans une casserole. Elle doit être complètement frite, donc sans aucun reste d’eau dedans. C’est un peu rustre, mais on peut supposer que cela élimine ainsi toutes les bactéries et parasites qui n’ont pas manqué de la coloniser.
Pendant que la viande frit : couper tous les légumes en petits morceaux
Quand la viande est bien frite (donc plus de trace d’eau, et bien rouge), ajouter les légumes dans la casserole. Mélanger un peu
Ajouter un peu d’eau chaude
Rajouter éventuellement du concentré de tomate (pour la couleur) ou prévoir plus de tomates
Vérifier si c’est assez salé en prenant un peu de jus dans une cuillère. Saler al gosto
Laisser cuire jusqu’à l’évaporation complète de l’eau (et donc la re-friture)
Ajouter le riz, mélanger pour le faire frire (lui aussi) durant 1 minute environ
Ajouter de l’eau chaude jusqu’à tout juste couvrir la viande puis passer en cuisson à feu doux. Vous pouvez rajouter quelques feuilles de laurier à cette étape.
Une fois le riz cuit, couper le feu et attendre 5 à 10 minutes avant de servir (avec du manioc bien sûr)

Variante

Remplacer le bœuf par du poulet, et le laurier par de l’origan

Comme d’habitude, la soirée est un bon moment d’échanges avec nos hôtes durant lequel nous faisons plus ample connaissance. Nous rencontrons quelques-uns des enfants qui sont encore chez leurs parents dont Angel, 12 ans comme Nahuel. Il est né prématuré avec un frère jumeau qui n’a pas survécu, et est lourdement handicapé moteur et cérébral. Sa mère s’occupe de lui, et à défaut de soutien médical (ni médecin, ni kiné, ni soins de professionnel de santé) se démène comme elle peut pour lui. Les enfants et nous-même constatons de nos yeux le grand écart qu’il y a entre le Paraguay et la France concernant l’attention portée aux plus faibles. Un argument en plus quand on explique aux enfants à quoi peut servir notre modèle social et pourquoi il nous paraît important de le sauvegarder. Ce soir nous dormons sous la tente et avons tout le temps de réfléchir à ces considérations car un chien a décidé d’aboyer en notre direction, éloigné d’à peine 10 mètres. Olivier sort l’éloigner toutes les 40 minutes jusqu’à plus de 4h du matin, heure à laquelle il (le chien) se calme ou devient aphone, et à laquelle les coqs commencent à chanter. Encore une nuit bien reposante.

Nous récupérons ensuite la route principale où le trafic est plus dense mais rien de méchant. Par contre, beaucoup moins de plaisir : on enchaîne les grandes lignes droites avec peu de dénivelé, la campagne alentour est plutôt constituée de grands champs immenses ou de pâturages à perte de vue. On passe en mode machine et pilote automatique pour que ça passe plus vite. Résultat : 210 km avalés sur les 4 derniers jours ! Les escargots ont sorti les boosters ! Les enfants sont trop forts ! Sous un peu de pluie, nous rejoignons le bord du fleuve Parana puis nous le longeons jusqu’à atteindre la ville d’Encarnacion. Là encore, rien de bien folichon, mais au moins c’est passé vite !

Bilan à mi-parcours au Paraguay. S’il fallait n’en retenir qu’une chose : ça serait la gentillesse et l’accueil incroyable des Paraguayens. S’il fallait en retenir une autre : le bruit ! Que ce soient les musiques littéralement assourdissantes qui s’échappent des voitures ou de certaines maisons, les chiens qui aboient des heures, et même… même la préparation du café. Encore une fois, il faut le vivre pour le croire mais en gros cela ressemble à ça :

Nous sommes donc en pause à Encarnacion pour deux jours. Nous avons quelques réparations à faire sur le vélo de Sofia (qui en l’espace de 10 minutes a réussi à casser un rayon et son dérailleur arrière), mais ensuite nous remontons vers le Nord pour le prochain gros objectif : les chutes d’Iguazu ! Mais ça, c’est pour un prochain épisode !

P.S. : nous venons d’acheter nos billets d’avion retour !!